Mas meu Cruise veio bloqueado para a operadora Vivo, então o primeiro passo é desbloquear o bichinho. Clientes da Vivo podem fazer isso online, basta entrar na área “Meu Vivo” do site e informar o IMEI, fabricante e modelo do aparelho para obter um código de desbloqueio. Mas eu não sou cliente Vivo, então não posso usar essa ferramenta. E como estou com preguiça de ir até uma loja da operadora, vou apelar para a “força bruta”.

Existe uma ferramenta chamada Polaris Unlocker que desbloqueia o aparelho. Só tem um probleminha: ela é incompatível com os Cruise da Vivo, que usam a versão 1.65.38.14 do firmware de telefonia (rádio). Felizmente é possível fazer o downgrade do rádio para a versão 1.59.46.12, que é compatível com o Unlocker.

Além dos programas e arquivos que menciono ao longo do texto, você vai precisar do Microsoft Active Sync 4.5 (no XP) ou do Windows Mobile Device Center 6.1 (Win7) e do .NET Framework 3.5 (só no Windows XP).

Downgrade

O primeiro passo: baixe o Polaris Unlocker e descompacte o arquivo executável no seu desktop. Normalmente o desbloqueio é feito em três passos simples, mas teremos que interrompê-lo no meio do caminho para fazer o downgrade.

ATENÇÃO: o procedimento irá apagar TODAS as informações em seu smartphone. Se há coisas importantes nele, faça um backup antes. Não me responsabilizo por qualquer dano causado ao aparelho caso você siga estas instruções. Prossiga por própria sua conta e risco.

Instale e configure o ActiveSync e carregue completamente a bateria de seu smartphone. Plugue-o ao PC usando um cabo USB e espere o Active Sync estabelecer uma conexão com o aparelho e terminar uma sincronização. Dê dois cliques no executável do Unlocker, clique em Yes e no botão Flash Hard-SPL.

Clique em OK, marque a opção I understand the caution indicated above and have reviewed the Readme e clique em Next. Siga as instruções na tela, marque a opção I completed the steps indicated above e clique em Next. Espere o programa obter informações sobre seu aparelho e clique em Update. Clique em Next nas duas próximas telas.

Observe o aparelho. Ele deve mostrar três faixas coloridas e a mensagem Replug USB Cable! no topo da tela. Desplugue e replugue o cabo e aguarde ele terminar a atualização. Ele irá rebootar e voltar ao Windows Mobile sozinho. No PC, clique em Finish e feche o Polaris Unlocker.

Polaris Unlocker: ele irá fazer o "trabalho sujo"

Agora baixe o “novo rádio”. O arquivo contém tanto o firmware como a ferramenta necessária para a atualização. Descompacte e execute o arquivo RomUpdateUtility.exe. Aceite o aviso (marque a opção I understand the caution indicated above and have reviewed the Readme.) e clique em Next.

Siga as instruções na tela seguinte, clique em I completed the steps indicated above e clique em Next. Na tela seguinte, clique no botão Update. Clique em Next nas próximas duas telas e aguarde o fim do processo. Seja bonzinho e faça o que o programa manda: não abra nenhum aplicativo no PC nem desconecte o cabo USB durante o processo.

Se você vir uma mensagem de erro, não se desespere. O utilitário irá guiá-lo passo-a-passo para trazer o aparelho de volta à ativa para que você possa tentar o downgrade novamente. Basta respirar fundo e seguir as instruções na tela.

Quando a atualização terminar, seu smartphone irá rebootar e voltar ao Windows Mobile. No PC, clique em Finish. Confira a versão do rádio: no smartphone clique em Iniciar / Configurações / Sistema / Informações do dispositivo. O campo Versão de rádio deve dizer 1.59.46.12. Sucesso! Mas nada de comemorar, ainda falta desbloquear o aparelho.

Desbloqueio

No PC, rode novamente o Polaris Unlocker. Clique em Yes, no botão Flash Hard-SPL, em OK e no botão Cancel. Já instalamos o SPL, então não é preciso fazer isso de novo. Agora clique no botão Unlock Radio.

Marque a opção I understand the caution indicated above and have reviewed the Readme e clique em Next. Siga as instruções na tela seguinte, clique em I completed the steps indicated above e clique em Next. Na próxima tela, clique no botão Update. Clique em Next nas duas outras telas. Seu smartphone irá rebootar (de volta para a tela com as barras coloridas, que é o bootloader).

Não toque nele e aguarde o fim da atualização, que pode levar até 10 minutos. No fim do processo ele irá rebootar no Windows Mobile e… bem, você já sabe: clique em Finish no programinha no PC.

Volte ao Polaris Unlocker, leia a mensagem com atenção e faça o que ela diz: abra o ActiveSync, veja se seu aparelho está conectado e faça uma sincronização. Agora clique no botão Run Unlocker para rodar um programinha no smartphone que, finalmente, irá desbloqueá-lo.

No smartphone marque a opção Remove SIM Locks e clique em Confirm Changes. A mensagem Successfully SimUnlocked! deve aparecer na tela. Toque em OK e feche o programinha.

Agora é só colocar o cartão de sua operadora favorita em seu HTC Touch Cruise. Ele deve funcionar na boa.

Pluguei o HD no Mac, e ele montou normalmente. Copiei um arquivo dele pro Mac, outro do Mac pra ele, tudo parecia bem… até ele começar a estalar de novo e sumir do desktop sozinho, sem eu mandar ejetar. Tirei da tomada, coloquei de volta e “pléc, pléc, pléc, pléc…”.

Já estava conformado em perder todos os meus arquivos, mas não ia desistir sem lutar. E procurando na internet, achei duas soluções que trouxeram o HD de volta.

A primeira foi este vídeo no YouTube, explicando um “mod” que na maioria dos casos resolve o problema. Não é complexo: envolve abrir o gabinete, dobrar ou isolar uma abinha de metal na carcaça (para que ela não toque no conector USB), isolar o fundo da gaveta e remontar. Coisa de 5 minutos. Infelizmente, não resolveu meu problema: quando pluguei o HD de volta ao Mac, ele continuou estalando.

Mas nos comentários do vídeo um leitor disse que embora o mod não tenha funcionado, uma atualização do firmware do HD (para a versão CC35) funcionou. Chato é que para isso é necessário plugar o HD a um PC rodando Windows (usando a interface SATA, fora do gabinete). Mas fora a chateação de abrir novamente o case do HD, o PC e fazer a atualização, também não é um procedimento complexo.

E foi a atualização do firmware que salvou o disco. Remontei o case, copiei vários GB de arquivos para ele, alguns outros dele para o Mac, religuei ele ao Media Center e até agora parece estar tudo bem. E o melhor: meus filmes e séries estão intactos.

Se você tem um Seagate Expansion de 1.5 TB ou um HD interno Seagate Barracuda LP ST31500541AS que anda “estalando”, tente as correções acima antes de jogá-lo fora e comprar um novo. Pode resolver, e você ainda economiza uma grana.

No fim do expediente resolvi trazer o Xoom pra casa. Conectei-o à minha rede doméstica e… BINGO! parou de baixar coisas do Market. Os downloads nunca iniciavam, e de quebra ele não conseguia mais fazer streaming de nenhum vídeo do YouTube, apesar de navegar sem problemas na web.

Conversando com o Henrique notei que ambos temos conexões à Internet via Virtua e ambos temos o mesmo modelo de roteador Wi-Fi: um Linksys WRT120n. Um problema de rede foi descartado, já que o YouTube funcionava em todas as máquinas da casa e o Market funcionava sem problemas nos smartphones. A culpa parecia ser de uma incompatibilidade do Xoom com os roteadores.

Chegamos a mandar os tablets de volta para a Motorola, mas os danados se comportaram bem durante os testes lá e ninguém chegou a um diagnóstico. Até que um comentário no ZTOP deu a pista: alguém teve problema parecido com um Galaxy Tab, e a solução foi fazer toda a configuração inicial do aparelho via 3G, para só depois mudar para Wi-Fi.

O Xoom que recebi não tem 3G, mas meu smartphone tem. Compartilhei a conexão dele com o Xoom, fiz a configuração inicial (inclusive a primeira atualização do Google Maps) via 3G compartilhado e só depois mudei para Wi-Fi. Bingo! Agora o danado navega, baixa apps e faz streaming do YouTube na rede doméstica sem problemas.

O que pode ter causado ou solucionado o problema eu não sei, já que do ponto de vista do Xoom tanto a rede doméstica quanto a conexão compartilhada no smartphone são conexões Wi-Fi. Mas resolveu, e fica a dica: se um tablet Android (seja Xoom, Galaxy Tab ou qualquer outro) encrencar com o Market, restaure a configuração de fábrica e faça o setup inicial via 3G. Deve resolver.

Semana passada, em uma viagem a Curitiba, caiu na minha mão mais um Master System. Mas ao contrário do modelo que já tenho, com 74 jogos na memória, esse é o “modelo original”, o primeiro comercializado pela TecToy no Brasil, bem antes dela começar a lançar uma versão nova do console a cada 2 meses. O console veio “pelado”, sem controles (esses eu tenho), cartuchos (idem) ou a fonte de alimentação. A fonte é o problema.

O Master System tem um conector de força “bisonho” na traseira, um DIN-5, e eu precisava saber a pinagem daquilo pra não correr chance de torrar o console (se é que ele ainda funciona, não faço idéia porque peguei ele “no estado”). Pesquisando na internet, me lembrei do povo do projeto SMS Power, que visa catalogar jogos e hardware dos consoles de 8-Bits da Sega (SG-1000, SC-3000, Master System e GameGear). Eles tem fóruns de discussão,  informações sobre desenvolvimento, mods de hardware e afins. Infelizmente, não achei a pinagem da fonte lá, mas achei outra coisa muito interessante.

Na seção principal do fórum havia uma thread “fixa” com o título “Game Gear turns itself off/screen is unreadable/sound is gone/screen flashes“. Opa, tem alguém descrevendo exatamente o meu GameGear! Lendo a thread descubro que o problema é causado por capacitores defeituosos na placa-mãe, que “vazam” com o passar do tempo, e que há um tutorial ensinando como substituí-los.

Meu GameGear tem uma placa-mãe modelo VA1. Peguei no tutorial a lista de capacitores correspondente (são 12 na placa mãe) e dei um pulo em Sta. Ifigênia, onde encontrei todos facilmente a cerca de 20 centavos cada. Fora os valores de capacitância, minha única preocupação foi encontrar os menores capacitores possíveis, por causa do espaço limitado dentro do gabinete. Mas no final das contas ele não é tão crítico assim, e consegui soldar todos eles sem muito malabarismo. Pode ser difícil encontrar capacitores com a voltagem exata mencionada na lista (ex: 6.3V), mas componentes de voltagem maior (10v, cheguei a ter de usar um pra 35v) servem.

Placa-mãe de um GameGear “VA1″ com os capacitores marcados. Crédito: smspower.org

A foto acima mostra a posição dos capacitores. A troca se resume a “descolar” eles da placa-mãe usando uma pinça, dessoldar os terminais e soldar o componente novo no lugar. Quando vaza o eletrólito deixa um resíduo sobre os terminais, que pode dificultar a soldagem dos novos componentes (a solda parece “não pegar”). Limpar o resíduo com um cotonete embebido em álcool deve resolver o problema, e usar solda com fluxo ajuda ainda mais. Não custa lembrar que capacitores tem polaridade, marcada com os símbolos + e – no corpo dos componentes e na placa mãe. Tenha cuidado para não soldar nenhum componente “invertido”.

Depois de mais ou menos uma hora dobrando perninhas, arrancando capacitores velhos e queimando os dedos no ferro de solda, meu GameGear voltou à vida e está tão bom quanto novo. Foi um reparo rápido, barato e que vale a pena.

Aqui está o meu problema: meu Wii tem um modchip e vários programas homebrew instalados, e atualizações de sistema não são nada amigáveis com eles. Na melhor das hipóteses elas fazem com que os programas deixem de funcionar ou os desinstalam. É o caso da atualização para a versão 4.2U do System Menu no disco do Super Mario Galaxy 2. Na pior das hipóteses, uma atualização pode “brickar” um console modificado, transformando-o em um peso de papel.

Não disposto a arriscar, parti para o plano B: instalar o jogo no HD externo conectado a meu Wii, e carregá-lo usando o USB Loader GX. Com isso elimino a partição de update (que não é copiada para o HD), fico só com o jogo e ele roda sem problemas, certo? Errado! O jogo até começava a carregar, mas travava em uma tela preta logo após a tela inicial com informações de segurança. E não havia ajuste ou configuração que fizesse o jogo funcionar. Tentei atualizar versões do cIOS, do USB Loader, do firmware do modchip e nada.

Desanimado, mandei a precaução às favas e aceitei a atualização no disco do Super Mario Galaxy 2. Como esperado, ela “fez a limpa” no console e removeu versões customizadas do sistema operacional (cIOS), BootMii, DVDX e tudo o mais. Mas o videogame ainda funcionava. E o melhor, o jogo rodou!. Fiquei feliz da vida e pensei: “Bom, agora o jogo tá rodando. Hora de reinstalar tudo o que ele removeu do console“.

Segui este guia para refazer as modificações no Wii. Com tudo de volta em seu devido lugar, fui jogar mais um pouco de Super Mario Galaxy 2 e… surpresa! O jogo pede de novo uma atualização de sistema, provavelmente porque notou que fui um menino mau e reinstalei tudo o que ele teve o trabalho de remover.

Portanto, fiquei preso em um dilema. Eu podia jogar Super Mario Galaxy 2, mas teria de abrir mão de todos os emuladores que tenho no console e da comodidade de carregar os jogos a partir de um HD externo com o USB Loader GX. Ou podia ficar com tudo isso e abrir mão de Super Mario Galaxy 2 e dos US$ 50 que paguei por ele. “Saco, tem que ter uma solução“, pensei.

E tinha: no desespero, instalei um programa chamado StartPatch, que modifica o comportamento do System Menu (a interface gráfica do Wii), permitindo que o usuário altere uma série de parâmetros que normalmente estão fora do seu alcance. Coisas como se livrar da tela de “Health Warning” sempre que o console é ligado ou… bloquear atualizações via DVD!

Instalei o StartPatch seguindo este guia, e habilitei a opção Block Disc Updates. Rebootei o console, coloquei o DVD com Super Mario Galaxy 2 no drive e… rodou! Sem me forçar a atualizar e mantendo todo meu software homebrew intacto. Ainda não consegui fazer o jogo rodar a partir de uma cópia em HD, mas roda a partir do DVD original, o que é bom o suficiente.

Portanto, se você tem um Wii modificado e tem problemas com discos que exigem atualização (e a maioria delas não é necessária para jogar), experimente o StartPatch. Só um aviso: existe um pequeno risco da instalação do programa “brickar” seu console, se ele ficar sem energia bem na hora em que as modificações no System Menu estão sendo aplicadas. Mas o processo é bem rápido (cerca de três segundos), e você teria de ser bastante azarado para ser vítima deste problema. Ainda assim, é bom avisar.

E lembro que não presto suporte ao StartPatch ou qualquer outro software para o Wii. Tudo o que você precisa saber sobre homebrew e como desbloquear o console está disponível nos guias e sites que linkei neste post. Play safe, have fun!

O plano: dar um pulo em uma loja de materiais para arte, comprar placas de MDF (um tipo de compensado, mais resistente) e montar um caixote para abrigar os componentes. Mas minha preguiça, combinada ao mau-tempo constante em São Paulo nos últimos meses, interferiu e resolvi não sair de casa.

Plano B: seguir o conselho do Leandro Pereira, que disse no Twitter: “monta dentro da caixa”. Faz sentido, a placa-mãe veio dentro de uma caixa de papelão razoavelmente resistente e do tamanho certinho. Não caberia a fonte, mas ela é bem protegida e pode ficar externa, nem o HD, mas para testes iniciais um pendrive de 16 GB dá e sobra. Então mãos à obra!

Umas duas horas, alguns furos e cortes e um pouco de cola quente depois nascia o Gambiarra I. Acho que quebrei TODAS as “boas-práticas” estabelecidas para montagem de PCs nessa máquina, mas ela funciona e cumpre seu propósito. A placa-mãe está parafusada a espaçadores de latão presos ao fundo da caixa. O espelho com os conectores é encaixado em um corte na traseira, e outro na frente dá espaço para um botão de força e um LED.

Liguei o micro na TV de 32″ da sala e instalei o Ubuntu em um pendrive para um teste rápido. Por enquanto, tudo OK. Só preciso melhorar a ventilação da “caixa”: o clock do processador é automaticamente reduzido com o aumento da temperatura, e vi Street Fighter Alpha 3 cair de 60 FPS sólidos (com a tampa aberta, por isso os pregadores nas fotos) para 43 com ela fechada. Nada que mais alguns cortes nos lugares certos não resolvam.

Por enquanto meu arcade é um PC numa caixa de papelão ligada à TV. O próximo passo é definir um sistema operacional e front-end, e iniciar o projeto dos controles. Espero ter essa parte pronta até o final das minhas férias, no início de março. Até lá, já posso ir jogando Street Fighter “na telona”. O problema é me acostumar com as 32 polegadas e voltar pra um CRT de 17 depois…

Gostei do desempenho do Atom 330 no geral: a máquina é silenciosa e “esperta”, responde rapidinho sem te deixar esperando. Infelizmente, os testes com o SDLMame desapontaram: o desempenho em um Atom dual-core não foi muito superior ao em um Atom single-core (no meu Dell Mini 9): Neo*Geo roda a 100% com frameskip zero, mas Out Run chega a só 60% da velocidade (e som sempre ruim).

O problema aqui é o MAME, que não é otimizado para tirar proveito de múltiplos cores. Até existe uma opção para multithreading, mas ela faz pouca diferença. Na verdade, o MAME não é otimizado no geral: a abordagem dos desenvolvedores é valorizar a precisão sobre o desempenho, com o objetivo de emular o hardware original da forma mais exata possível, não importa o “custo”. Se há duas formas de fazer uma coisa, uma precisa e a outra 200% mais rápida, os desenvolvedores vão optar pela precisão.

Mas voltando ao meu arcade, a solução é diversificar: estou pensando em deixar o MAME para os jogos mais antigos (Galaga, Bosconian, Pac-Man, New Rally-X) e usar o Final Burn Alpha para os mais recentes e pesados (jogos de System 16 como Out Run, Neo-Geo, Capcom CPS-1 e CPS-2). O problema é que a versão Linux do Final Burn Alpha parece estar abandonada: não há binários pré-compilados para nenhuma distribuição e a versão mais recente do código-fonte que encontrei data de 2007 e vem acompanhada de avisos como “é velho, é instável, é beta, mesmo se compilar não vale a pena”. Existe uma versão Linux/SDL recente, que foi portada para o Dingoo, mas não sei se seria trivial levar ela de volta ao PC. Na pior das hipóteses, a solução é basear o arcade em Windows. Pelo menos emuladores não faltam.

O próximo passo é achar um gabinete para a placa, de modo que eu possa deixar todo o hardware montado sem medo de um gato resolver dormir em cima dele. Pretendo fazer um gabinete “interino” em MDF para abrigar a placa, HD e fonte. Com isso posso deixar ele no rack da sala e usar a TV de 32″ como monitor. Depois de definir o software o próximo passo é construir os controles (inicialmente como “joysticks arcade”) e por fim criar um gabinete para abrigar tudo. Isso vai acabar dando mais trabalho do que imaginei. Por enquanto, fiquem com algumas fotos da minha mesa da cozinha ontem à noite. As laranjas não fizeram parte da máquina.

Aproveitei a manhã de sábado para visitar algumas lojas na vizinhança de casa em busca de chapas de MDF para um gabinete improvisado, mas não tive sorte. E a preguiça me impediu de me aventurar mais do que alguns quarteirões além de casa, portanto a ida à Leroy Merlin mais próxima ficou para depois.

Mas instalei uma versão recente do MAME (SDLMame) em meu netbook (um Dell Mini 9 com Atom de 1.6 GHz e 1 GB de RAM) para alguns testes de desempenho. Afinal, a placa que escolhi para usar no gabinete é bem similar: mesma quantidade de RAM, mesmo chipset de vídeo (GMA 950) e mesmo clock, mas dual-core. O que rodar no netbook vai rodar melhor no gabinete.

De início, um susto: o desempenho era horrível e não consegui som no emulador, que insistia em congelar sempre que eu tentava sair dele (e dá-lhe kill -9!). Out Run (um dos jogos que pretendo emular) rodava a segundos por quadro em vez de quadros por segundo, e mesmo os jogos de Neo-Geo (como Metal Slug) estavam “injogáveis”. Tinha algo muito errado na história.

No fim, fuçando pela internet descobri que o problema é com o sistema de som usado nas versões mais recentes do Ubuntu, o PulseAudio. Para resolver o problema basta instalar um pacote extra, como mostrado neste fórum. Problema resolvido! Metal Slug agora roda perfeitamente, e Out Run chega a 43 FPS em média, sem frameskip (mas com som meio engasgado). Espero que chegue a 60 FPS na máquina dual-core.

Os componentes que encomendei chegaram nesta segunda-feira de manhã. Hora de liberar um espaço em casa para montar tudo e começar testes com o hardware “real”. Notaram que ainda não tenho planos para o gabinete, nem idéia de que monitor usar? Pois é, adotei uma abordagem “de dentro pra fora” e estou decidindo aos poucos.

O que importa é que preciso de um projeto para me manter ocupado durante este período. Já tentei “projetos de verão” antes, mas a maioria foi por água abaixo por falta de tempo, e pela primeira vez este fator não vai estar contra mim. Então decidi tocar uma idéia que tenho na cabeça há MUITO tempo: montar minha própria máquina de arcade (ou, como chamavam na minha terra, “fliperama”). Não, não é essa da foto.

Cresci jogando estas máquinas. Meu jogo favorito até hoje é New Rally-X, mas nunca vou me esquecer da sensação de entrar num arcade e ouvir os sons de Galaga e Choplifter, torcer pelos amigos que jogavam Yie Ar Kung-Fu e me embasbacar com um gabinete “sit down” de Out Run. Ah, os bons tempos… qualquer PC furreba hoje em dia emula estes jogos com um pé nas costas (até meu Dingoo faz isto), mas a forma física da máquina é como um ícone daquela era. É uma forma de me conectar às sensações de um tempo que não volta mais (tá, vou parar, isso tá ficando filosófico demais).

Bom, mão na massa então. O primeiro passo é definir um objetivo (máquina de arcade) e como alcançá-lo (emulando os originais em um PC). O segundo é especificar o hardware do PC. Não é difícil: como disse, qualquer PC moderno emula os clássicos e mais alguns consoles domésticos de brinde, então não é preciso um micro super-poderoso. Acabei optando por uma solução de baixo custo e desempenho adequado.

A placa-mãe é uma IPXLP-MB da Gigabyte/PCWare, com um processador Intel Atom 330 dual-core rodando a 1.6 GHz. É uma placa-mãe completamente integrada, com vídeo, som, rede e tudo o mais on-board, e custou cerca de R$ 300. A ela juntei 1 GB de RAM DDR2, um HD SATA de 250 GB e uma fonte ATX genérica de 250 W reais.

O total ficou em um pouco menos de R$ 600. Poderia ter encontrado mais barato batendo perna na Sta. Ifigênia, mas preferi fazer tudo online, do conforto de minha cadeira, e usar a manhã de sábado que gastaria de loja em loja testando os componentes.

Eu exagerei na fonte (mas não achei uma ATX de potência menor) e no tamanho do HD (mas um de 160 GB é mais caro): um arcade doméstico pode facilmente rodar a partir de um cartão Compact Flash de 16 GB. Se você tiver um HD de 40 ou 80 GB sobrando no fundo do armário, melhor ainda (free parts!). Mas espaço em disco nunca é demais.

Ainda não achei um gabinete mini ITX com preço decente para abrigar tudo isso. Teoricamente eu não preciso de um gabinete, já que vou fazer um. Mas eu realmente gostaria de ter um lugar quentinho e seguro para abrigar a placa até lá. Posso perfeitamente montá-la em uma peça de MDF para os testes, mas tenho criança e gatos em casa, e ambos são curiosos. Melhor evitar acidentes.

Próximo passo: montar os componentes, definir um sistema operacional e fazer testes do software: emulador (MAME), frontend e os jogos em si para ver como é o desempenho. Aqui fica a dúvida: Windows ou Linux? O natural seria usar o Linux, mas há um frontend fantástico para o Windows chamado Hyperspin que me deixou de queixo caído. Infelizmente o desempenho dele em um Atom 270 single-core de 1.6 GHz deixou a desejar. Vamos ver como fica com a placa nova.

Não percam nos próximos posts a conclusão desta emocionante saga. Será que o Rigues vai conseguir, uma vez na vida, concluir um projeto? Ou vai desistir no meio do caminho e transformar o Atom em um servidor de arquivos pra casa? Respostas em breve.

Uma solução é usar o recurso de “zoom da página” (Page Zoom) para afastar a imagem e ver tudo de uma vez só. Mas é um saco ter de teclar Ctrl + e Ctrl - a cada site que você visita, o dia inteiro. Felizmente existe um complemento para resolver este problema: é o Default FullZoom Level.

Com ele você pode redefinir o zoom “padrão” que o Firefox vai usar para cada site visitado. Um valor de 80% é suficiente para o Eee PC, já que 800 pixels é cerca de 80% (na verdade 78% e alguns quebrados) de 1024. Isso elimina o scroll horizontal na maioria dos sites. Se o texto ficar pequeno demais para ler, é só ajustar manualmente para um nível confortável com o atalho Ctrl +. O complemento lembra automaticamente o ajuste usado em cada site, então você só precisa fazer isso uma vez.

O único ponto negativo é que o Firefox insiste em colocar uma fina “borda” preta cercando as imagens quando a página está redimensionada, o que estraga o visual de alguns sites. Mas é um preço pequeno a pagar pelo maior conforto na navegação.