Estou brincando de transformar meu Motorola Atrix e um Gametel em um “console portátil” e experimentando vários jogos. Um que não funcionou “de cara”, pra minha decepção, é o GTA III. Felizmente o jogo tem suporte a teclado, e é possível configurar o Gametel para emular comandos de teclado. Basta saber a combinação certa pra cada “botão” do GTA III, que encontrei numa discussão no Orkut (quem diria, o Orkut sendo útil) e reproduzo abaixo.

Para configurar abra o aplicativo do Gametel e clique em Settings / Advanced Settings / Player 1. Em Gametel Keys há uma lista dos botões no controle, e você vai configurar cada um deles como abaixo. Clique no botão na lista, selecione All Keys no menu superior e a tecla correspondente no menu inferior. Dê OK e repita isso pra cada um dos botões listados

Start: Back
Select : C
Top Action: 4
Right Action: 2
Bottom Action: 1
Left Action: 3
Left Trigger: 0
Right Trigger: 6

Agora clique em Save to New e salve seu perfil com um nome como “GTA III”. Pronto, agora sempre que quiser jogar GTA, abra o aplicativo do Gametel e vá em Settings / Advanced Settings / Player 1 / Load. Carregue seu perfil GTA, abra o jogo e divirta-se.

A mesma discussão tem o mapa de teclas para outros jogos, como Shadowgun e Max Payne.

Recentemente comprei um HTC Touch Cruise (também conhecido como “Polaris” ou “Pola100”), um smartphone Windows Mobile 6.1 (sim, eu sei, “Bleargh!”), baratinho em uma venda de garagem na empresa. Não, não estou abandonando o Nexus S nem o Xperia Play. Comprei por um simples motivo: pra brincar de colocar o Android (2.2) nele.

Mas meu Cruise veio bloqueado para a operadora Vivo, então o primeiro passo é desbloquear o bichinho. Clientes da Vivo podem fazer isso online, basta entrar na área “Meu Vivo” do site e informar o IMEI, fabricante e modelo do aparelho para obter um código de desbloqueio. Mas eu não sou cliente Vivo, então não posso usar essa ferramenta. E como estou com preguiça de ir até uma loja da operadora, vou apelar para a “força bruta”.

Existe uma ferramenta chamada Polaris Unlocker que desbloqueia o aparelho. Só tem um probleminha: ela é incompatível com os Cruise da Vivo, que usam a versão 1.65.38.14 do firmware de telefonia (rádio). Felizmente é possível fazer o downgrade do rádio para a versão 1.59.46.12, que é compatível com o Unlocker.

Além dos programas e arquivos que menciono ao longo do texto, você vai precisar do Microsoft Active Sync 4.5 (no XP) ou do Windows Mobile Device Center 6.1 (Win7) e do .NET Framework 3.5 (só no Windows XP).

Downgrade

O primeiro passo: baixe o Polaris Unlocker e descompacte o arquivo executável no seu desktop. Normalmente o desbloqueio é feito em três passos simples, mas teremos que interrompê-lo no meio do caminho para fazer o downgrade.

ATENÇÃO: o procedimento irá apagar TODAS as informações em seu smartphone. Se há coisas importantes nele, faça um backup antes. Não me responsabilizo por qualquer dano causado ao aparelho caso você siga estas instruções. Prossiga por própria sua conta e risco.

Instale e configure o ActiveSync e carregue completamente a bateria de seu smartphone. Plugue-o ao PC usando um cabo USB e espere o Active Sync estabelecer uma conexão com o aparelho e terminar uma sincronização. Dê dois cliques no executável do Unlocker, clique em Yes e no botão Flash Hard-SPL.

Clique em OK, marque a opção I understand the caution indicated above and have reviewed the Readme e clique em Next. Siga as instruções na tela, marque a opção I completed the steps indicated above e clique em Next. Espere o programa obter informações sobre seu aparelho e clique em Update. Clique em Next nas duas próximas telas.

Observe o aparelho. Ele deve mostrar três faixas coloridas e a mensagem Replug USB Cable! no topo da tela. Desplugue e replugue o cabo e aguarde ele terminar a atualização. Ele irá rebootar e voltar ao Windows Mobile sozinho. No PC, clique em Finish e feche o Polaris Unlocker.

Polaris Unlocker: ele irá fazer o "trabalho sujo"

Agora baixe o “novo rádio”. O arquivo contém tanto o firmware como a ferramenta necessária para a atualização. Descompacte e execute o arquivo RomUpdateUtility.exe. Aceite o aviso (marque a opção I understand the caution indicated above and have reviewed the Readme.) e clique em Next.

Siga as instruções na tela seguinte, clique em I completed the steps indicated above e clique em Next. Na tela seguinte, clique no botão Update. Clique em Next nas próximas duas telas e aguarde o fim do processo. Seja bonzinho e faça o que o programa manda: não abra nenhum aplicativo no PC nem desconecte o cabo USB durante o processo.

Se você vir uma mensagem de erro, não se desespere. O utilitário irá guiá-lo passo-a-passo para trazer o aparelho de volta à ativa para que você possa tentar o downgrade novamente. Basta respirar fundo e seguir as instruções na tela.

Quando a atualização terminar, seu smartphone irá rebootar e voltar ao Windows Mobile. No PC, clique em Finish. Confira a versão do rádio: no smartphone clique em Iniciar / Configurações / Sistema / Informações do dispositivo. O campo Versão de rádio deve dizer 1.59.46.12. Sucesso! Mas nada de comemorar, ainda falta desbloquear o aparelho.

Desbloqueio

No PC, rode novamente o Polaris Unlocker. Clique em Yes, no botão Flash Hard-SPL, em OK e no botão Cancel. Já instalamos o SPL, então não é preciso fazer isso de novo. Agora clique no botão Unlock Radio.

Marque a opção I understand the caution indicated above and have reviewed the Readme e clique em Next. Siga as instruções na tela seguinte, clique em I completed the steps indicated above e clique em Next. Na próxima tela, clique no botão Update. Clique em Next nas duas outras telas. Seu smartphone irá rebootar (de volta para a tela com as barras coloridas, que é o bootloader).

Não toque nele e aguarde o fim da atualização, que pode levar até 10 minutos. No fim do processo ele irá rebootar no Windows Mobile e… bem, você já sabe: clique em Finish no programinha no PC.

Volte ao Polaris Unlocker, leia a mensagem com atenção e faça o que ela diz: abra o ActiveSync, veja se seu aparelho está conectado e faça uma sincronização. Agora clique no botão Run Unlocker para rodar um programinha no smartphone que, finalmente, irá desbloqueá-lo.

No smartphone marque a opção Remove SIM Locks e clique em Confirm Changes. A mensagem Successfully SimUnlocked! deve aparecer na tela. Toque em OK e feche o programinha.

Agora é só colocar o cartão de sua operadora favorita em seu HTC Touch Cruise. Ele deve funcionar na boa.

Na noite de ontem fui assistir a um filme usando meu Media Center (atualmente uma Boxee Box) e o HD externo começou a “estalar”, do nada. Quem lida com informática sabe o que esse som significa: o disco está morrendo, ou já morreu, e o que estava nele já era. No meu caso, todos os filmes e séries da casa. Gelei.

Pluguei o HD no Mac, e ele montou normalmente. Copiei um arquivo dele pro Mac, outro do Mac pra ele, tudo parecia bem… até ele começar a estalar de novo e sumir do desktop sozinho, sem eu mandar ejetar. Tirei da tomada, coloquei de volta e “pléc, pléc, pléc, pléc…”.

Já estava conformado em perder todos os meus arquivos, mas não ia desistir sem lutar. E procurando na internet, achei duas soluções que trouxeram o HD de volta.

A primeira foi este vídeo no YouTube, explicando um “mod” que na maioria dos casos resolve o problema. Não é complexo: envolve abrir o gabinete, dobrar ou isolar uma abinha de metal na carcaça (para que ela não toque no conector USB), isolar o fundo da gaveta e remontar. Coisa de 5 minutos. Infelizmente, não resolveu meu problema: quando pluguei o HD de volta ao Mac, ele continuou estalando.

Mas nos comentários do vídeo um leitor disse que embora o mod não tenha funcionado, uma atualização do firmware do HD (para a versão CC35) funcionou. Chato é que para isso é necessário plugar o HD a um PC rodando Windows (usando a interface SATA, fora do gabinete). Mas fora a chateação de abrir novamente o case do HD, o PC e fazer a atualização, também não é um procedimento complexo.

E foi a atualização do firmware que salvou o disco. Remontei o case, copiei vários GB de arquivos para ele, alguns outros dele para o Mac, religuei ele ao Media Center e até agora parece estar tudo bem. E o melhor: meus filmes e séries estão intactos.

Se você tem um Seagate Expansion de 1.5 TB ou um HD interno Seagate Barracuda LP ST31500541AS que anda “estalando”, tente as correções acima antes de jogá-lo fora e comprar um novo. Pode resolver, e você ainda economiza uma grana.

Na última quarta-feira (13/04) recebi um tablet Motorola Xoom para review. Gravei um unboxing, botei o bicho na rede Wi-Fi da empresa e comecei a fuçar pra me acostumar com o brinquedo. Nisso o colega Henrique Martin, do ZTOP, pergunta via GTalk se eu estava tendo problemas com o Xoom: a unidade ele recebeu não conseguia baixar nada do Market, apesar de navegar na web. Disse que não e continuei fuçando.

No fim do expediente resolvi trazer o Xoom pra casa. Conectei-o à minha rede doméstica e… BINGO! parou de baixar coisas do Market. Os downloads nunca iniciavam, e de quebra ele não conseguia mais fazer streaming de nenhum vídeo do YouTube, apesar de navegar sem problemas na web.

Conversando com o Henrique notei que ambos temos conexões à Internet via Virtua e ambos temos o mesmo modelo de roteador Wi-Fi: um Linksys WRT120n. Um problema de rede foi descartado, já que o YouTube funcionava em todas as máquinas da casa e o Market funcionava sem problemas nos smartphones. A culpa parecia ser de uma incompatibilidade do Xoom com os roteadores.

Chegamos a mandar os tablets de volta para a Motorola, mas os danados se comportaram bem durante os testes lá e ninguém chegou a um diagnóstico. Até que um comentário no ZTOP deu a pista: alguém teve problema parecido com um Galaxy Tab, e a solução foi fazer toda a configuração inicial do aparelho via 3G, para só depois mudar para Wi-Fi.

O Xoom que recebi não tem 3G, mas meu smartphone tem. Compartilhei a conexão dele com o Xoom, fiz a configuração inicial (inclusive a primeira atualização do Google Maps) via 3G compartilhado e só depois mudei para Wi-Fi. Bingo! Agora o danado navega, baixa apps e faz streaming do YouTube na rede doméstica sem problemas.

O que pode ter causado ou solucionado o problema eu não sei, já que do ponto de vista do Xoom tanto a rede doméstica quanto a conexão compartilhada no smartphone são conexões Wi-Fi. Mas resolveu, e fica a dica: se um tablet Android (seja Xoom, Galaxy Tab ou qualquer outro) encrencar com o Market, restaure a configuração de fábrica e faça o setup inicial via 3G. Deve resolver.

É engraçado como as coisas funcionam. Há tempos eu tinha em uma gaveta um GameGear que “não funcionava”. Quando ligado não havia aparentemente nada na tela e um apito irritante no alto-falante, sem falar no fato de que ele se desligava sozinho após alguns minutos. Lembro que quando ele começou a dar esse problema (há alguns anos) eu cheguei a procurar ajuda na internet, mas não encontrei nada. Desisti e engavetei o GameGear como caso perdido.

Semana passada, em uma viagem a Curitiba, caiu na minha mão mais um Master System. Mas ao contrário do modelo que já tenho, com 74 jogos na memória, esse é o “modelo original”, o primeiro comercializado pela TecToy no Brasil, bem antes dela começar a lançar uma versão nova do console a cada 2 meses. O console veio “pelado”, sem controles (esses eu tenho), cartuchos (idem) ou a fonte de alimentação. A fonte é o problema.

O Master System tem um conector de força “bisonho” na traseira, um DIN-5, e eu precisava saber a pinagem daquilo pra não correr chance de torrar o console (se é que ele ainda funciona, não faço idéia porque peguei ele “no estado”). Pesquisando na internet, me lembrei do povo do projeto SMS Power, que visa catalogar jogos e hardware dos consoles de 8-Bits da Sega (SG-1000, SC-3000, Master System e GameGear). Eles tem fóruns de discussão,  informações sobre desenvolvimento, mods de hardware e afins. Infelizmente, não achei a pinagem da fonte lá, mas achei outra coisa muito interessante.

Na seção principal do fórum havia uma thread “fixa” com o título “Game Gear turns itself off/screen is unreadable/sound is gone/screen flashes“. Opa, tem alguém descrevendo exatamente o meu GameGear! Lendo a thread descubro que o problema é causado por capacitores defeituosos na placa-mãe, que “vazam” com o passar do tempo, e que há um tutorial ensinando como substituí-los.

Meu GameGear tem uma placa-mãe modelo VA1. Peguei no tutorial a lista de capacitores correspondente (são 12 na placa mãe) e dei um pulo em Sta. Ifigênia, onde encontrei todos facilmente a cerca de 20 centavos cada. Fora os valores de capacitância, minha única preocupação foi encontrar os menores capacitores possíveis, por causa do espaço limitado dentro do gabinete. Mas no final das contas ele não é tão crítico assim, e consegui soldar todos eles sem muito malabarismo. Pode ser difícil encontrar capacitores com a voltagem exata mencionada na lista (ex: 6.3V), mas componentes de voltagem maior (10v, cheguei a ter de usar um pra 35v) servem.

Placa-mãe de um GameGear “VA1″ com os capacitores marcados. Crédito: smspower.org

A foto acima mostra a posição dos capacitores. A troca se resume a “descolar” eles da placa-mãe usando uma pinça, dessoldar os terminais e soldar o componente novo no lugar. Quando vaza o eletrólito deixa um resíduo sobre os terminais, que pode dificultar a soldagem dos novos componentes (a solda parece “não pegar”). Limpar o resíduo com um cotonete embebido em álcool deve resolver o problema, e usar solda com fluxo ajuda ainda mais. Não custa lembrar que capacitores tem polaridade, marcada com os símbolos + e – no corpo dos componentes e na placa mãe. Tenha cuidado para não soldar nenhum componente “invertido”.

Depois de mais ou menos uma hora dobrando perninhas, arrancando capacitores velhos e queimando os dedos no ferro de solda, meu GameGear voltou à vida e está tão bom quanto novo. Foi um reparo rápido, barato e que vale a pena.

Aproveitei uma recente viagem aos EUA para comprar Super Mario Galaxy 2 no dia do lançamento. Chego em casa ansioso para estrear o jogo, coloco o disco no Wii e… ele pede uma atualização de sistema.

Aqui está o meu problema: meu Wii tem um modchip e vários programas homebrew instalados, e atualizações de sistema não são nada amigáveis com eles. Na melhor das hipóteses elas fazem com que os programas deixem de funcionar ou os desinstalam. É o caso da atualização para a versão 4.2U do System Menu no disco do Super Mario Galaxy 2. Na pior das hipóteses, uma atualização pode “brickar” um console modificado, transformando-o em um peso de papel.

Não disposto a arriscar, parti para o plano B: instalar o jogo no HD externo conectado a meu Wii, e carregá-lo usando o USB Loader GX. Com isso elimino a partição de update (que não é copiada para o HD), fico só com o jogo e ele roda sem problemas, certo? Errado! O jogo até começava a carregar, mas travava em uma tela preta logo após a tela inicial com informações de segurança. E não havia ajuste ou configuração que fizesse o jogo funcionar. Tentei atualizar versões do cIOS, do USB Loader, do firmware do modchip e nada.

Desanimado, mandei a precaução às favas e aceitei a atualização no disco do Super Mario Galaxy 2. Como esperado, ela “fez a limpa” no console e removeu versões customizadas do sistema operacional (cIOS), BootMii, DVDX e tudo o mais. Mas o videogame ainda funcionava. E o melhor, o jogo rodou!. Fiquei feliz da vida e pensei: “Bom, agora o jogo tá rodando. Hora de reinstalar tudo o que ele removeu do console“.

Segui este guia para refazer as modificações no Wii. Com tudo de volta em seu devido lugar, fui jogar mais um pouco de Super Mario Galaxy 2 e… surpresa! O jogo pede de novo uma atualização de sistema, provavelmente porque notou que fui um menino mau e reinstalei tudo o que ele teve o trabalho de remover.

Portanto, fiquei preso em um dilema. Eu podia jogar Super Mario Galaxy 2, mas teria de abrir mão de todos os emuladores que tenho no console e da comodidade de carregar os jogos a partir de um HD externo com o USB Loader GX. Ou podia ficar com tudo isso e abrir mão de Super Mario Galaxy 2 e dos US$ 50 que paguei por ele. “Saco, tem que ter uma solução“, pensei.

E tinha: no desespero, instalei um programa chamado StartPatch, que modifica o comportamento do System Menu (a interface gráfica do Wii), permitindo que o usuário altere uma série de parâmetros que normalmente estão fora do seu alcance. Coisas como se livrar da tela de “Health Warning” sempre que o console é ligado ou… bloquear atualizações via DVD!

Instalei o StartPatch seguindo este guia, e habilitei a opção Block Disc Updates. Rebootei o console, coloquei o DVD com Super Mario Galaxy 2 no drive e… rodou! Sem me forçar a atualizar e mantendo todo meu software homebrew intacto. Ainda não consegui fazer o jogo rodar a partir de uma cópia em HD, mas roda a partir do DVD original, o que é bom o suficiente.

Portanto, se você tem um Wii modificado e tem problemas com discos que exigem atualização (e a maioria delas não é necessária para jogar), experimente o StartPatch. Só um aviso: existe um pequeno risco da instalação do programa “brickar” seu console, se ele ficar sem energia bem na hora em que as modificações no System Menu estão sendo aplicadas. Mas o processo é bem rápido (cerca de três segundos), e você teria de ser bastante azarado para ser vítima deste problema. Ainda assim, é bom avisar.

E lembro que não presto suporte ao StartPatch ou qualquer outro software para o Wii. Tudo o que você precisa saber sobre homebrew e como desbloquear o console está disponível nos guias e sites que linkei neste post. Play safe, have fun!

Segundo passo nos meus planos de dominação mundial, ops, construção de minha própria máquina de arcade: transplantar os componentes para um “gabinete” temporário para que eu possa deixá-la montada em um canto e facilitar os testes. Afinal de contas limpar a mesa da cozinha, pegar a placa, a fonte, o HD, ligar tudo, catar o monitor do Gabriel, etc e tal não é produtivo.

O plano: dar um pulo em uma loja de materiais para arte, comprar placas de MDF (um tipo de compensado, mais resistente) e montar um caixote para abrigar os componentes. Mas minha preguiça, combinada ao mau-tempo constante em São Paulo nos últimos meses, interferiu e resolvi não sair de casa.

Plano B: seguir o conselho do Leandro Pereira, que disse no Twitter: “monta dentro da caixa”. Faz sentido, a placa-mãe veio dentro de uma caixa de papelão razoavelmente resistente e do tamanho certinho. Não caberia a fonte, mas ela é bem protegida e pode ficar externa, nem o HD, mas para testes iniciais um pendrive de 16 GB dá e sobra. Então mãos à obra!

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As peças para o gabinete chegaram na segunda pela manhã, e corri para casa no final do expediente para poder brincar pelo menos um pouco com elas. Montei tudo, espalhado mesmo, sobre a mesa da cozinha aproveitando um teclado e mouse velhos que achei em um canto e o monitor LCD do micro do Gabriel. Para ver se funcionava, tasquei um pendrive com o Ubuntu 9.10. E não é que funcionou de primeira?

Gostei do desempenho do Atom 330 no geral: a máquina é silenciosa e “esperta”, responde rapidinho sem te deixar esperando. Infelizmente, os testes com o SDLMame desapontaram: o desempenho em um Atom dual-core não foi muito superior ao em um Atom single-core (no meu Dell Mini 9): Neo*Geo roda a 100% com frameskip zero, mas Out Run chega a só 60% da velocidade (e som sempre ruim).

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As coisas não saíram exatamente como o esperado, e as peças para a máquina de arcade não chegaram na sexta-feira. Com isso, os testes que eu tinha planejado para o fim de semana com o hardware “real” foram por água abaixo. Mas nem tudo foi perdido.

Aproveitei a manhã de sábado para visitar algumas lojas na vizinhança de casa em busca de chapas de MDF para um gabinete improvisado, mas não tive sorte. E a preguiça me impediu de me aventurar mais do que alguns quarteirões além de casa, portanto a ida à Leroy Merlin mais próxima ficou para depois.

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Se tudo sair como planejado (e isso é raro) entro em férias em pouco mais de duas semanas, pela primeira vez desde… caramba, desde 2001. É, eu sou louco mesmo, mas isso não vem ao caso (será?).

O que importa é que preciso de um projeto para me manter ocupado durante este período. Já tentei “projetos de verão” antes, mas a maioria foi por água abaixo por falta de tempo, e pela primeira vez este fator não vai estar contra mim. Então decidi tocar uma idéia que tenho na cabeça há MUITO tempo: montar minha própria máquina de arcade (ou, como chamavam na minha terra, “fliperama”). Não, não é essa da foto.

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